Новогодний круиз по Карибским островам

Три страны. Нормальные океанские переходы. а еще ром и вулканы. Пираты. и Рок-звёзды. Черепахи. Лобстеры. Боб Дилан. Клады. Итак начинаем на Мартинике.

Марина Le Marin на юге острова давно стал одной из главных яхтенных баз французских Карибов. Здесь принимаем катамаран, закупаем продукты, распределяем каюты, разбираемся с лодкой и постепенно превращаем группу людей с чемоданами в экипаж. А потом знакомимся с первым важным карибским культурным явлением. Rhum agricole.

Утром выходим из Le Marin, рассуждая о Жозефине Де Богарне, первой жене Наполеона, родившейся здесь на Мартинике. На гитаре поем песни и направляемся на юг. Впереди Сент-Люсия. Если есть гитара разумеется. Карибские жители иногда дарят.

Это уже настоящий переход между островами, а не прогулка вдоль пляжа. Катамаран входит в ритм, экипаж постепенно перестаёт обсуждать, где лежат полотенца, и начинает интересоваться ветром, курсом и тем, сколько ещё идти. По пути наш курс пересекает стадо дельфинов в несметном количестве. 28 миль проходят в разговорах и разгадывании первого задания квеста. Первая большая остановка на Сент Люсии.

Soufrière. Два Питона. Вулканические источники. Водопады. Тропический лес. Сент-Люсия вообще хороша тем, что её хочется смотреть и с моря, и с суши. За один день довольно быстро понимаешь, что это не просто очередной зелёный остров на карте Карибского моря. А вечером возвращаемся в Мариго. У бухты есть ещё одна биография: кинематографическая.

В 1967 году здесь снимали «Доктора Дулиттла» с Рексом Харрисоном. Официальная туристическая служба Сент-Люсии указывает Marigot Bay среди главных локаций фильма. Она же подтверждает, что позднее здесь снимали отдельные эпизоды «Пиратов Карибского моря»

Эта бухта стала главной карибской площадкой первого фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины». Для съёмок существующие гостиницу, ресторан, магазины и таможню превратили в Port Royal.

А ещё перед входом в Wallilabou есть та самая скала, которую поклонники первой части «Пиратов» узнают почти сразу. В начале фильма Джек Воробей подходит к гавани на лодке, которая постепенно уходит под воду. Перед входом он проходит мимо висящих пиратских скелетов и приветствует товарищей по профессии. Эта сцена снималась здесь. И вот в этом кайф этого яхтенного маршрута.

После начинаются Гренадины. И первый Young Island.

После крупных островов здесь меняется масштаб. Маленький островок рядом со старым аэропортом. Cамолёты здесь садятся практически рядом, лодки подходят одна за другой, рынок, бары, магазины, местные люди решают свои дела. Стоим ночь на якоре и долго не задерживаемся. Впереди остров с совершенно другой репутацией.

Название знает почти каждый, кто хоть немного интересовался британской аристократией, рок-музыкой или местами, где очень богатые люди пытаются на несколько недель перестать быть очень известными людьми.

История современного Мюстика начинается в 1958 году, когда Колин Теннант, будущий лорд Гленконнер, купил остров. Никакого сегодняшнего шика тогда не было: инфраструктура практически отсутствовала, а первоначальная идея заработать на сельском хозяйстве постепенно показала свою несостоятельность. Тогда Теннант решил создавать здесь частное островное сообщество.

В 1960 году он подарил участок принцессе Маргарет, сестре Королевы Елизаветы Второй. Для неё построили Les Jolies Eaux, и вслед за сестрой британской королевы об острове узнал тот круг людей, для которого слова «купить кусок земли на Карибах» звучат как вполне нормальный план на вторник.

В 1968 году появилась Mustique Company. Вокруг острова начали формировать очень ограниченное сообщество владельцев домов, при этом застройку сознательно сдерживали, чтобы Мюстик не превратился в обычный массовый курорт. А потом появились музыканты: Мик Джаггер, Дэвид Боуи, Брайан Адамс, и другие типа Томми Хилфигера.

Дэвид Боуи позднее продал свою виллу, а вот Мик Джаггер и Брайан Адамс продолжают оставаться частью сегодняшней жизни острова. В публикациях 2025 года их по-прежнему называют среди местных домовладельцев и постоянных обитателей; Томми Хилфигер тоже сохраняет здесь виллу.

И в эту закрытый мир для нас с вами можно попасть только одним способом - по воде. Встать на буй неподалеку от Базиль Бара и вечером пропустить по стаканчику "пойла" да послушать живой блюз. Встаём у Britannia Bay. Спускаемся на берег. Идём в Basil's.

У человека за соседним столом может быть личный самолёт и вилла за много миллионов. У тебя арендованный катамаран и футболка, которую утром залило солёной водой. Но завтра утром вы оба откроете один и тот же прогноз. Все равны перед морем.

После Мюстика идём дальше на юг. Это главное место этого путешествия: Tobago Cays.

Пять небольших островов, огромная лагуна, Horseshoe Reef, морские черепахи, кораллы, прозрачная вода. Tobago Cays Marine Park охраняет рифы, места кормления черепах, морские травы и другие экосистемы. Рыбачить внутри парка нельзя, становиться якорем на кораллы и морскую траву тоже нельзя.

Именно здесь снимали сцену из первого фильма «Пираты Карибского моря», где Джек Воробей и Элизабет оказываются на необитаемом острове. Это официально указывает Tobago Cays Marine Park.

Спускаем тузик на воду. Едем на пляж. По дороге ищем черепах. Они здесь живут. А мы пришли к ним в гости. Каспер - владелец бара уже ждет нас с лобстерами на гриле.

Lobster Party. Каждому по лобстеру на гриле. В добавок рыба. Рис. Овощи. Plantain. Соусы. Столы стоят на белом песке. Под звёздами звучит регги. Никакой белой скатерти, бронирования столика у окна и человека, который спрашивает, понравилась ли вам подача блюда. Карибское море уже всё подало.

В сезон местные лодки продают в Tobago Cays свежую рыбу и лангустов; сам парк отдельно запрещает покупать лангустов в период закрытого сезона с 1 мая по 31 августа.

Бекия это совсем другой остров. Если Мюстик рассказывает историю аристократов и рок-звёзд, Бекия рассказывает историю людей, которые веками строили лодки собственными руками. Морская жизнь здесь стала основой экономики задолго до туризма. Уже в XIX веке на острове работали десятки моряков, плотников и судостроителей. К концу века здесь строили всё: от небольших китобойных лодок до больших островных шхун. В XX веке Бекия оставалась одним из главных центров деревянного судостроения Гренадин.

И однажды сюда дошла история Боба Дилана. В конце 1970-х на пляже Belmont для него и его партнёра начали строить большую традиционную деревянную шхуну Water Pearl. Без современной верфи. Без огромного ангара Просто на берегу. Работали местные мастера. Шпангоуты делали из местного белого кедра, обшивку из твёрдой гвианской древесины. Строительство заняло около трёх лет, а на воду Water Pearl спустили в декабре 1980 года.

Самое интересное, что Боб Дилан здесь оказывается второстепенным персонажем. Главные герои: люди Бекии, способные построить большую океанскую шхуну буквально на пляже. Water Pearl потом ходила по Карибам, но её история закончилась трагично: яхта разбилась у Панамы. Сам факт гибели шхуны подтверждается несколькими источниками. А музыка на Бекии осталась.

Последний переход. Мартиника.

Le Marin. Возвращаем катамаран.

И только тогда начинаешь нормально считать, что произошло за эту неделю. Rhum agricole на Мартинике. Chairman's Reserve на Сент-Люсии. Питоны и вулканы. «Доктор Дулиттл». Wallilabou и настоящий Port Royal. Российский флаг над пиратской столицей. Скала, с которой начинались «Пираты Карибского моря». Union Island. История принцессы Маргарет и Колина Теннанта на Мюстике. Мик Джаггер, Брайан Адамс и Basil's Bar. Черепахи Tobago Cays. Лобстер на пляже. Petit Tabac. Пиратский сундук. Два обручальных кольца. Две семьи. Бекия. Деревянные шхуны. Water Pearl Боба Дилана. Блюз. И всё это соединено одной лодкой.

Вот примерно так и происходит превращение туриста в человека моря. Не в тот момент, когда ему выдали пластиковую карточку с капитанскими правами. А в тот момент, когда незнакомая карта постепенно превращается в места, куда ты умеешь прийти сам.

Завтракаем на борту, планируя наши следующие яхтенные приключения, покидаем яхту, ставшую на неделю домом для нас, обещаем вернуться.

Вот ради этого мы любим яхтенные путешествия. Катамаран здесь не гостиница на воде и не транспорт между пляжами. Он даёт совершенно другую свободу перемещения. В этом и есть свобода моря. Не свобода делать что угодно, но свобода самому выбирать следующий курс и отвечать за этот выбор.

До скорых встреч на борту!